Sudáfrica, Namibia y Botswana

14.VIII.99 - Victoria Falls - 2

Nos levantamos a las 7, desayunamos, nos despedimos del grupo (nuestro safari en grupo acaba hoy) y nos vamos al centro a dar una vuelta. Dejamos las mochilas en la consigna de la estación (15Z$), que es un contenedor habilitado para consigna. La estación es bonita, pequeñita y con sabor colonial. Está al lado del Hotel Victoria Falls. De hecho, tienen comunicación directa a través de una puerta que hay a la mitad del andén.
Volvemos a desayunar en el Pink Baobab, capuccino y muffin. Vamos luego a echar un vistazo por las tiendas de souvenirs y comprar regalos. Le compro a paloma un collar de huesos de avestruz. en Parkway. Luego vamos al centro comercial "Elephant Walk", cerca de Livingstone Way, por detrás del Ilala Lodge. Es un centro comercial pequeñito, con un patio en el centro, muy agradable para tomar un café y curiosear por tiendas "étnicas". Comemos allí, en el "Croc & Paddle", un restaurante muy sencillito y muy moderno (tienen e-mail e internet), donde tomamos cocktail de cocodrilo, filete de kudu y brocheta de impala.
Por la tarde vamos a ver las cataratas desde el lado de Zimbabawe. Cuesta 20US$ entrar en el parque. Es caro, pero merece la pena, es impresionante. Se pueden ver las cataratas en toda su anchura, la estatua de Livingstone y el salto del Bungi Jumping desde el Zambezi Bridge. A las 16.30h me voy a tomar el "5 o'clock tea" en el Hotel Victoria Falls. Es como trasladarse a principio de siglo, a la época colonial. El hotel es precioso, un edificio de madera blanca con varios pabellones, todo rodeado de impecable cesped británico, con una magníficas vistas (al fondo se ve un trozo de las cataratas, con el puente). El té es muy completo (té, agua caliente, leche, nata, sandwiches, pastas, bollos, mantequillas, mermeladas...) y vale 160Z$(unas 500 pelas). Merece la pena, porque con eso ya cenas. Del hotel voy a la estación de tren, donde me espera Javier, que se quedó un poco más de tiempo viendo las cataratas. Compramos en el andén agua, pan y huevos duros, por si acaso. El compartimento no tiene mucho encanto, pero al menos son sólo 4 literas y te ponen sábanas, mantas, almohada... Compartimos viaje con un personaje muy curioso. Es un canadiense de 76 años, casado con una española (hablaba perfectamente español) que, desde que se jubiló, viaja todos los años 4 ó 5 meses por el mundo en autobuses, trenes,,, Este año está haciendo Africa y lleva 2 meses, desde Kenya hasta Sudáfrica. Viaja solo y se conoce ya medio mundo.

Cenamos a las 21.40h en el vagón restaurante. Cuesta unas 500 pelas, 2 platos, postre y café. No es una comida excelente, pero el camarero-cocinero es muy simpático y echamos un buen rato allí. Este es un tren viejo más que antiguo, no conserva el encanto que tiene el tren de Mombassa a Nairobi.

15.VIII.99 - Bulawayo<

Llegamos tarde a Bulawayo, a las 10.00h, tras un retraso de 3 horas, ya que el tren está parado un buen rato a la entrada de Bulawayo, sin que nadie sepa explicar el por qué. Nos recoge una furgoneta del Africa Sun Lodge, el albergue donde dormiremos hoy. Cogemos un dormitorio doble, aunque también hay dormitorios comunes, para poder descansar bien. Dejamos las mochilas y desayunamos por segunda vez (en el tren tomamos unos sandwiches de atún y quesitos El Caserío que traía yo en la mochila.
Como hemos llegado con retraso, no hemos podido contratar ninguna excursión de las de día entero al Parque Nacional de Rhodes Matopos, así que contratamos una para nosotros 2 solos con el Sr. Kruger, el boss del albergue. Es de 1/2 día y nos cuesta 40US$. Salimos a las 12 con un LandRover del albergue, de techo descubierto. Comemos por el camino unas empanadas y zumo de fruta. El parque es muy bonito, con unas rocas enormes redondeadas por la erosión, pero no es nada espectacular. Vemos pinturas rupestres y la tumba de Cecil Rhodes. Está en una colina de piedra que domina todo el parque, a la que él mismo llamó "World's View" y que escogió para que fuera su tumba, ignorando las tradiciones nativas que tenían esa colina como sagrada y arrebatándosela a sus genuinos propietarios para erigir ese monumento en su honor. Junto a su tumba, aunque lo suficientemente separadas para que no le hagan sombra, están las tumbas de su amigo/amante el Dr. Leander Starr Jameson y del Primer Ministro de Rodhesia Charles Patrick J. Coghlen. Hay también un monumento a los 34 soldados caídos con Allan Wilson y la "Shangani River Patrol".
Volvemos al albergue y descansamos un rato. Intentamos ir a cenar al restaurante "Cape to Cairo", pero está cerrado los domingos. Acabamos comiéndonos una pizza en el albergue (600 pelas). Hace fresco por las noches.